Как работать с силиконом для изготовления молдов

силикон для изготовления молдов, как работать с силиконом, как сделать молд из силикона

Хочу подробно рассказать о том, как использовать силикон двухкомпонентный для форм в цветочных целяхEmbarassed

А точнее – как приготовить из невнятной жижи отличные текстуры лепестков и листиков, придающие букетам и украшениям реалистичность. Технические характеристики силикона Эластолюкс-М уже были описаны в статье. Там же я расписала его преимущества и недостатки, а также привела расчеты, которые доказывают невероятную экономичность этого чудо-материала.

Так как приготовить силикон компаунд?

Наш силикон для форм Эластолюкс М представляет собой компаунд – материал, который готовится из основного вещества и отвердителя (катализатора), которые потом вступают в реакцию и застывают. Наиболее простым примером компаунда является эпоксидный клей: готовится из эпоксидной смолы и отвердителя.

В случае с Эластолюксом все очень похоже.

Производитель предлагает нам:

• бутыль с зеленой жижей – основное вещество;
• пузырек с отвердителем – катализатор;
• доступную инструкцию.

изготовление молда, как сделать силиконовые молды - мастер класс

Бутыль с основй, пузырек с катализатором, шприц для отмерения и емкость с основой.

Вот что в инструкции советуют:

Добавлять 2,5% катализатора от массы используемой основы. То есть на 100 г (исключительно взвешивание) основы 2,5 г (возможно измерение шприцом 1 г – 1 мл) катализатора. При добавлении 2% катализатора время полимеризации увеличивается в 2 – 3 раза. В комплекте обычно содержится большее количество катализатора. Не отмеряйте «на глаз». Основа и катализатор имеют разные плотности, поэтому требуют тщательного перемешивания. Перемешивать только миксером не менее 2 минут. Ручное перемешивание обычно гарантирует брак формы и порчу мастер-модели.

А вот, что написано на бутылке:

Время застывания силикона напрямую зависит от температуры смешиваемых компонентов и количества катализатора. При добавлении меньшего количества катализатора (но не менее 1,7%), время полимеризации компаунда может увеличиваться в несколько раз. С другой стороны, длительное застывание даст выйти большему количеству воздушных пузырей, попавших в массу при перемешивании. Повышенная доза катализатора (но не более 3,5%) сильно сократит время застывания и гелеобразования. В массе останется большее количество пузырей, а быстрое гелеобразование помешает качественному растеканию массы. Для отличного результата вашей работы внимательно дозируйте и тщательно перемешивайте компоненты.

И вот еще:

Температура компонентов компаунда и окружающей среды должна быть в диапазоне 20 – 25 градусов Цельсия. Перед добавлением катализатора необходимо тщательно перемешивать основу. Добавить катализатор в количестве 2,2% от массы используемой основы (на 100 г основы 2,2 мл катализатора, для дозирования обязательно использовать весы и шприц). Перемешивание производить миксером на малых оборотах не менее 2 минут. Желательно использование красителя в качестве индикатора качества смешивания. При заливке массы на модели из силикона или пористых материалов требуется использование восковых, вазелиновых или масляных разделительных составов. Время гелеобразования – 6 – 12 минут. Время полной полимеризации 5 – 10 часов.

Что понадобится?

Для работы следует подготовить следующее:

весы – желательно точные электронные, сойдут и механические; я даже на самодельных чашечных весах с набором разновесов умудряюсь отмерить все точно. А вот без весов совсем – нельзя. Наш силикон для изготовления молдов приготовить без точного отмеривания компонентов невозможно;
шприц с мелкими и частыми делениями;
емкость средней глубины – чтобы при взбивании миксером масса из нее не выплескивалась; слишком глубокую брать не стоит, т.к. много силикона прилипнет к поверхности высоких стенок, и это приведет к большему расходу материала;
миксер – я вставляю только один венчик, он прекрасно работает в таком режиме; хорошо, если у вашего миксера есть программа работы на малых оборотах; у меня все режимы очень быстрые, потому сокращаю время перемешивания до 20 – 30 секунд. Если перемешивать на больших оборотах 2 минуты, как советует производитель, масса тут же сильно загустеет, и выложить ее в формы будет решительно невозможно, не говоря уже о растекании силикона по самой форме. Пока будете перемешивать, поймете, что руками такое сделать нереально, а значит, мысли о вилочке и взбивании а-ля тесто на блины стоит гнать от себя, чтобы потом не плакать над испорченными молдами Tongue Out
сухие салфетки и масло для оттирания жижи с рук; смывать силикон водой бесполезно, лучше вытереть насухо;
палочка или ложечка, чтобы снять остатки силикона со стенок емкости и венчика миксера, когда будем выливать готовую массу в форму.

Последовательность приготовления

Работать с силиконом, как рекомендует инструкция, начинаем в следующей последовательности.

1. Даем зеленой жиже и отвердителю согреться, если они «пришли» с улицы. В помещении должно быть не менее 20 градусов Цельсия. Компоненты тоже должны нагреться до этой комнатной температуры. Если дело летом, нужно следить, чтобы вещества не нагрелись под адски жарким солнышком.
2. Ставим на весы пустую емкость. Запоминаем ее массу. Если весы умные (электронные), можно нажать кнопочку «тара», и значение сбросится на ноль. После этого можно наливать в емкость силикон. Лучше брать круглое значение. Обычно для изготовления двух небольших молдов силикона (основы) нужно 50 – 70 г. Производитель советует перемешать миксером зеленую жижу перед добавлением в нее катализатора – признаюсь, никогда этого не делала, и все получалось отлично.
3. Берем калькулятор и приступаем к самой ответственной части – подсчетам! Итак, оптимальным количеством катализатора считается 2,2%. Если вы хотите, чтобы силиконовые вайнеры для цветов были готовы пораньше (часа через 4), то можно положить 2,8% и даже 3%. Но не более 3,5%! Если хотите сэкономить катализатор (а вдруг не хватит, он же в ма-а-аленьком пузыречке!) и никуда не спешите (ждать 10 – 20 часов), можно положить 2%. Но не менее 1,7%! На самом деле производитель не врет – отвердителя в комплекте и правда больше, чем нужно. Так что можно не жадничать.
Плотность катализатора примерно такая же, как у воды, потому его отмеряют из расчета 1 г = 1 мл.

Пример 1.

Весами отмеряли 50 г зеленой жижи-основы.

Берем соотношение 2,2%. Составляем пропорцию:

На 100 г основы нужно 2,2 мл катализатора

На 50 г основы нужно Х мл катализатора

Х = (50*2,2)/100 = 1,1 мл.

Значит, шприцом нужно отмерить 1,1 мл.

Пример 2.

В емкость налили 70 г зеленой основы.

Никуда не спешим, потому берем соотношение 2%. Составляем пропорцию:

На 100 г основы нужно 2 мл катализатора

На 70 г нужно N мл катализатора

N= (70*2)/100 = 1,4 мл.

Значит, шприцом нужно отмерить 1,4 мл.

Пример 3.

Мы торопимся и хотим сделать много молдов из силикона своими руками, потому наливаем 400 г зеленой основы.

А соотношение берем 3%. Составляем пропорцию:

На 100 г основы нужно 3 мл катализатора

На 400 г основы нужно Y мл катализатора

Y = (400*3)/100 = 12 мл.

Значит, в шприц нужно набрать 12 мл отвердителя – понадобится большой шприц:))) или несколько раз одним маленьким!

Думаю, все ясно, даже если терпеть не можете пропорции и проценты со школы!

4. В подготовленную зеленую массу аккуратно из шприца выливаем отвердитель и сразу же приступаем к перемешиванию миксером (его нужно заранее подготовить, проверить, включить в сеть, чтобы без промедления начать взбивание, а то ведь реакция идет!).
5. По истечении 40 с – 2 минут (в зависимости от оборотов, чем быстрее вращается венчик, тем меньше время перемешивания) выключаем миксер. Масса стала чуть более вязкой.

Если масса уже сразу похожа на гель (не течет, а тянется или вовсе берется комочком), значит:
• основа была слишком теплой (плюс вращение венчика передало ей энергию), что бывает в жару;
• обороты миксера были слишком большими, как и время перемешивания;
• катализатора оказалось больше, чем надо (неправильно взвесили или отмеряли шприцом).

6. Заливаем массу в подготовленные формочки – об этом я рассказывала в мастер классе по изготовлению молдов своими руками и второй его части. Если масса уже похожа на гель, но все еще медленно растекается по форме, все окей. Если она совсем не растекается, дело плохо и лучше бы выбросить ее, и замесить новую.
7. Остатки силикона для изготовления молдов из емкости и с венчика снимаем ложечкой или палочкой и тоже выкладываем в форму. Деньги-то плОчены, как говоритсяBig Smile
8. Венчик, ложечку и емкость оставляем на следующие 5 – 20 часов.

Во-первых, сейчас отмыть их будет невозможно, а потом силикон полимеризируется и снимется сплошной пленкой без проблем.

Во-вторых, наблюдая за тем, насколько застыл силикон на венчике и ложке, вы будете знать, застыл ли он в самом молде. Если пленочка уже хорошо снимается с ложки и венчика, значит, силикон в молде тоже готов и можно вынимать его из формы. Толщина слоев тут ни при чем – реакция происходит за одинаковое время, как и в случае с эпоксидкой.

Пару слов о пузырьках

В случае изготовления из силикона молдов и вайнеров для керамической флористики, на мой взгляд, время выхода пузырьков не является критичным. Для нас главное, чтобы именно поверхность слепка была чиста от пузырьков. Поэтому нашу форму-модель (то есть живой лепесток) кладем в самый низ. Пузырьки имеют свойство выходить вверх. Даже за коротких 3 – 4 часа (если вы положили 3 – 3,4% катализатора, т.к. хотите побыстрее закончить) с самого нижнего среза все пузырьки успеют выйти. Ну а то, что они останутся в среднем слое или в самом верху (нерабочей поверхности молда) нам совсем не интересно:-)

Нужен ли краситель-индикатор?

Производитель советует класть капельку какой-нибудь краски, чтобы видеть, равномерно ли все перемешалось. Я так никогда не делаю, так что не знаю, какой краситель и посоветовать.

Какой использовать разделитель?

Для гладких, блестящих листочков (хоста, лилия) можно и вовсе не использовать разделитель – силикон к ним не прилипнет. А вот перед тем как сделать молд из силикона с пушистого листа (малина, виноград), просто необходимо обработать поверхность разделителем. Иначе масса проникнет в поры листа и потом отодрать ее будет сложно.

Если это произошло, можно попробовать положить форму с прилипшим листиком в воду на пару часов. А потом соскрести остатки разбухшего листа.

Обязательно нужен разделитель при снятии обратного отпечатка (лицевой стороны прожилок) с уже готового молда. Силикон к силикону приклеится намертво.

Лучше всего использовать масло Джонсонс Беби. Уместен вазелин, но подогретый до текучего состояния. Если на листе останутся комочки вазелина, что бывает, когда пытаешься намазюкать его в холодном парафинистом виде, то отпечаток снимется плохо. Попросту смажется.

Как показываем мой субъективный опыт, растительное масло (подсолнечное) категорически не подходит для разделения силиконов – очень сложно их потом отодрать друг от друга.

Вот и все! Если вы хотите попробовать этот силикон компаунд для изготовления вайнеров и молдов, напишите мне (вкладка Контакты вверху сайта) или в комментариях. Я дам ссылку на производителя (Украина).

Всем вдохновения и побольше цветочностей!:-)

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

3 комментариев к записи “Как работать с силиконом для изготовления молдов”

  1. Дарья:

    А какая у него цена?

  2. Дарья:

    Кинь, пожалуйста, ссылочку. А то я что-то похожее нашла, но бутыли разные, так для сравнения)

Оставить комментарий

Яндекс.Метрика