Этот садовый цветок сам по себе не так уж и красив. Кто бы мог подумать, что холодный розовый сочетается с теплым желтым или оранжевым. Но природа не прогадала, и сегодня мы попробуем хотя бы на один шажок приблизиться к ее совершенству, слепив эхинацею из холодного фарфора. Я покажу, как делала серединку и лепестки – в этот раз лепила совершенно иначе, чем прежде. Что ж, приступим?

Лепка серединки эхинацеи

Эта часть работы – наиболее трудоемкая. В своих первых цветках я просто надрезала ножницами серединку, полагая, что такой имитации тычинок будет достаточно. А потом увидела, как на цветах из мастики эти тычинки делают при помощи рисовых зернышек. И хотя рис у меня был самый мелкий, для лепки показался совершенно непригодным. Он все равно великоват и грубоват. Да и насколько долговечны эти зернышки, я не знаю, хотя репутация китайской стены обнадеживает.

Но все же делать тычинки для эхинацеи из полимерной глины я решила так же, как делала их для сирени. К сожалению, заснять на фото весь процесс целиком не получилось, но я поясню на словах, там все элементарно.

 Понадобится:

— тонкая проволока из любого металла, у меня – медная, 0,4 мм;

— густой клей ПВА;

— пшеничная или другая мука (если клей редкий);

— краски акриловые – оранжевый и желтый;

— поролоновая губка.

Как было описано в МК по созданию тычинок для сирени, нарезаем проволоку на кусочки длиной не более 2 см. Готовим в небольшой емкости красящий состав: клей, краска нужного цвета (у меня желтый, но можно и зеленоватый), мука (если масса недостаточно густа). Хорошо размешиваем до получения однородного цвета.

В полученный состав окунаем проволочки и вставляем сушиться на поролоновой губке.

Когда первый слой высох, тонкой кисточкой ставим на каждой тычинке точечку оранжевого цвета. Таким образом, тычинки эхинацеи по всей длине имеют один цвет, а на макушке – другой. В зависимости от сорта растения и его возраста это может быть желтый, зеленый или оранжевый.

Шаг 1. На фото видны проволоки с желтым покрытием и оранжевыми кончиками. Заметьте, что окунать заготовки в красящий состав глубоко нет смысла. Из цветка они торчат на 1 — 2 мм, в то время как остальная проволока прячется внутри, к тому же какую-то часть мы потом отрежем, оставив лишь необходимую длину. Но изначально стоит сделать проволоки подлиннее, чтобы удобно было втыкать их в поролон и сушить. Пальцами у меня не получается, потому использую пинцет.

Шаг 2. Откусываем лишнюю проволоку, когда макушки полностью высохнут. Не стоит складывать заготовки вместе, т.к. они могут слипнуться даже в сухом виде.

Шаг 3. Берем кусочек самозастывающей полимерной глины коричневого цвета. Подготавливаем длинную проволоку средней или большой толщины, которая будет выполнять функцию стебля эхинацеи. На конце круглогубцами загибаем петлю и смазываем ее клеем ПВА. Из глины формируем пирамидку с тупым округлым кончиком, вклеиваем в нее петлю так, чтобы проволока полностью скрылась внутри, а клей – не выступал. Форму пирамидки поправляем пальцами.

Шаг 4. Зажимаем проволочный стебель в тиски так, чтобы со всех сторон к коричневой макушке эхинацеи из холодного фарфора был доступ. Если тисков нет – не беда, можно зафиксировать проволоку любым другим удобным способом, лишь бы она не особо вертелась.

Шаг 5. Теперь каждую проволочку с окрашенным кончиком будем вклеивать в коричневую пирамидку. Смазываем голый конец клеем ПВА и вставляем в глину так, чтобы торчал лишь цветной конец, возвышаясь на 1 – 2 мм. Между соседними тычинками нужен минимальный просвет. Начинаем вклеивать тычинки от середины к краям. Стоит рассмотреть повнимательнее фото живого цветка, чтобы понять строение серединки эхинацеи и направление тычинок.

Шаг 6. Продолжаем вклеивать тычинки, пока вся пирамидка не покроется ими. Сколько нужно заготовок для одного цветка? Затрудняюсь ответить точно. Чем тоньше тычинки (слой красящего состава на проволоке), тем реалистичнее получится цветок из полимерной глины, и тем больше в нем будет проволочек. Именно поэтому рисовые зернышки мне не понравились – у них толстое основание, которое трудно втыкать в глину.

Готовую макушку мы увидим чуть ниже, я снова забыла ее снять.

Лепка лепестков эхинацеи

Для получения такого розового цвета я добавила в глину лиловую масляную краску и цинковые белила.

Шаг 7. Раскатываем в файле кусочек массы для лепки цветов. Каттером из жестяной банки вырезаем лепестки. У эхинацеи они – длиннее, чем у ромашки, но уже, чем у герберы. Если форма получилась не идеально симметричная, не беда, потому что глина в процессе сушки все равно изменит очертания, да и нам предстоит раскатка краев, так что каттер-вырубка дает лишь условный контур.

Убираем излишки глины и приступаем к обработке лепестков эхинацеи в технике керамическая флористика.

Шаг 8. Из жести складываем галочку буквой V и острым ее углом делаем на кончиках лепестков по 3 надреза. Таким образом, получаются зубчики, характерные для лепестков эхинацеи и ромашки. Для этого можно использовать и острый конец каттера.

Шаг 9. Каждому лепестку полагается короткая проволочка. Я пользуюсь обычной медной, 0,4 мм в диаметре. Если у вас есть специальная флористическая проволока в белой оплетке – чудесно.

Шаг 10. На молде или вайнере подходящей текстуры отпечатываем каждый лепесток.

Шаг 11. Прокатываем края булькой (стек с шариком) или обычным стеком-спицей. Булькой мне почему-то удобнее. Края должны быть тонкие. Если они в каком-то месте неровные, исправляем это ножницами, срезая чуточку лишней глины, а затем снова прокатываем край шариком.

Шаг 12. Вклеиваем в основание лепестка проволоку, используя гибкий клей ПВА, желательно тот, из которого варят холодный фарфор. Нам нужен гибкий стык. Если приклеить лепесток непосредственно к серединке на ПВА или даже на моментный (цианакрилатный) клей, он легко отколется при падении или попытке изогнуть его. Проволока же в тандеме с гибким ПВА позволит сделать соединение более прочным, а сам цветок – реалистичным.

Шаг 13. Отставляем лепестки с вклеенными проволоками сушиться на поролоновой губке или специальном флористическом оазисе. Желательно немножко вытянуть лепесток, удлиннить его пальчиками, но при этом постараться не порвать. Придаем ему изогнутую форму и кладем на губку. Если вы планируете производить сборку реалистичной эхинацеи из полимерной глины через несколько дней (лепестки к этому времени высохнут на 100%), то желательно поправлять их во время сушки, чтобы получилась нужная форма. Идеально – сушить их на скалке или любой другой цилиндрической поверхности нужного диаметра, которая обеспечивает красивый изгиб. Но я собирала цветок спустя час после лепки лепестков, потому положила их на губку хаотически, а выпрямляла уже во время сборки.

Шаг 14. Серединку эхинацеи, покрытую тычинками, обмазываем по низу клеем ПВА. Скатываем небольшой кусочек из зеленой массы для лепки и приклеиваем, как показано на фото. К этому моменту я уже успела обкатать основной стебель зеленой глиной, и она полностью высохла.

Шаг 15. Подсохший лепесток сгибаем так, как, чтобы он не торчал, а плавно свисал вниз. Мы лепим уже стареющую эхинацею, у которой четко выражены созревшие тычинки, а лепестки – чуть опущены вниз. В основании лепестка есть проволока, которая вклеена на минимум 5 мм, поэтому за счет ее изгиба можно наклонить лепесток, не боясь, что он не послушается. Смазываем клеем ПВА (гибкой дисперсией) свободный конец проволоки. Его длина должна быть не более 6 мм.

Шаг 16. Вставляем смазанный клеем проволочный кончик в зеленую глину (она должна быть еще свежей, не застывшей). Аналогично друг рядом с другом вклеиваем остальные лепестки, не забывая изогнуть их в месте, где расположена проволока, нужным образом.

Шаг 17. Основным стеком (спицей) прокатываем зеленую глину от середины к краям, пытаясь закрыть ею место вклейки лепестков.

Шаг 18. Примерно так. Излишки клея пусть останутся, ведь он гибкий, и сделает шов более прочным.

Поверх зеленой «попки» следует наклеить чашелистик. Его делаем так же, как у герберы или ромашки. Он призван закрыть следы клея и места вклейки.

Тонировка эхинацеи

Шаг 19. Для окрашивания лепестков я использовала масляную краску кармин и лиловую. Кармин немного разбавила специальным разбавителем и кистью нанесла яркий цвет на основания лепестков сразу под серединкой. Тут розовый – наиболее интенсивный, даже растушевывать нет смысла.

Шаг 20. Вот, получается такая эхинацея из полимерной глины – мастер-класс, впрочем, еще не завершен, потому что следует затонировать лепестки по всей длине, но менее интенсивным цветом.

Шаг 21. Развожу лиловую и кармин до жидкой консистенции.

Шаг 22. Наношу тонкой кистью на продольные прожилки лепестка.

После растушевывания получается равномерный тон с акцентами внутри прожилок. Общие принципы тонирования цветов из холодного фарфора я описывала в этой статье.

Шаг 23. Вот такие эхинацеи получились. Две с желто-оранжевыми серединками и одна – с оранжево-красной.

За счет того, что лепестки держатся на проволоке, их можно изгибать на свой вкус, не боясь, что они отломаются, что случается, если лепестки просто посажены на клей.

Если форма лепестков перестала устраивать или цветок помялся, это легко поправить. Как – уже описано в статье о выравнивании листьев из холодного фарфора.

Всем вдохновения и побольше цветочностей!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!